Londres

Voy a tratar de ofrecer un poco de información práctica, para visitar esta ciudad cosmopolita y “callejera”.

Transporte aeropuerto:

Aeropuerto de Gatwich: A este aeropuerto llegan los vuelos de Air Europa y algunas compañías de bajo coste. Para llegar a Londres hay trenes que te dejan en la estación Victoria. Hay dos compañías de trenes: Gatwich Express, que tarde media hora en llegar  y Souther, más barata y tarda solo 5 o 10 minutos más (el precio es de 13,60 GBP incluyendo la Travelcard para un día de las zonas 1-6).

Aeropuerto de London City: En este aeropuerto operan algunos vuelos de British Airways. A este aeropuerto se llega desde Londres en del DLR (metro sin conductor) que se coge en al parada de Monument (el trasbordo es muy cómodo, ya que tiene escaleras mecánicas) o en la parada de Bank. La dirección en la que hay que tomar el DLR es la de Woolwich Arsenal. Se necesita el billete de transporte de las zonas 1-3. También se puede coger el DLR en la estación de Tower Hill, pero es muy incomodo, ya que parte del transbordo no dispone ni de escaleras mecánicas ni de ascensor.

Alojamiento:

En mis  visitas a esta ciudad siempre me he alojado en el hotel Melia White House. Está al lado de Regent’s Park, en una zona tranquila, bien comunicada y que permite ir andando a bastantes sitios. Los desayunos buenísimos (incluyen productos españoles). Además hay que tener en cuenta que en este hotel te atienden en español.
Otra opcion más barata la cadema Premier Inn.(Premier Inn)

Transporte:

El transporte en Londres es caro, por lo que la opción más barata es adquirir una Travelcard, tarjeta de transporte que incluye metro, autobús, DLR y tren. Según los días que dure la visita y lo que vayáis a visitar, podéis comprar la opción que mas os convenga. Los precios y opciones se pueden consultar en la página de transporte de Londres (transporte Londres)

La tarjeta de transporte se puede compra en las estaciones de tren y en el metro. Si se compra en una estación de tren viene con el logotipo de “National Rail”, lo que nos permite tener descuentos 2 x 1 en distintas atracciones y monumentos. Si se compra en las estaciones de metro, la Travel Card la cargan en una tarjeta con chip electrónico por la que te cobran 5 GBP de depósito y además no tienes opción a los descuentos 2 x 1 (descuentos)

Hay otra tarjeta de transporte que es la Oyster, podéis ver su funcionamiento y precio en la página del transporte de Londres. 

Comida:

Desde mi punto de vista Londres es una de las ciudades donde peor se come, caro y mal.

Una de las opciones es comer en los pub donde puedes encontrar, además de hamburguesas y sanwiches, ensaladas con alguna salsa desconocida, algún asado de carne, pastel de carne o como no, fish & chips (pescado con un enorme rebozado y patatas fritos en alguna grasa de origen desconocido). 

Un pub que está muy bien de precio es el “Earl Londonsale” (este pub incluso ha salido en alguna película), que se encuentra en Portobello Road. Si vais un sábado está medio oculto tras un puesto de discos y Cd’s.

Otra opción para comer son los restaurantes “étnicos”: hindús, chinos, tailandeses ( en mi primera visita salí huyendo de un tailandés en la zona de Carnival Street tras ver el estado de la cocina). También hay restaurante españoles de tapas pero son muy caros.

En los mercadillos de Portobello y Camdem, hay puestos de comida de distintas nacionalidades…incluida la española y sus paellas.
También podéis ir a Borough Market en 8 Southwark Street, detrás del magnífico edificio del Ayuntamiento de Londres y muy cerca del Tower Brigde. Es uno de los mercados más grandes de Londres y tiene una zona de puestos de comida internacional.

En los almacenes Marks & Spencer, se pueden comprar ensaladas, sanwiches y muchos de ellos disponen incluso de zonas habilitadas para comer.

Otra cosa a tener en cuenta son los horarios, allí se come y se cena mucho antes que en España, con lo que si acudimos a comer y/o cenar a la “hora española” nos podemos encontrar con que el restaurante va a cerrar y no nos den comer.

Así que os recomiendo viajar con unos “loncheados” de esos magníficos “ibéricos” que tenemos en España, ya que esto nos puede solucionar alguna comida o alguna cena.

Visitas:

Londres es una ciudad que tiene mucha vida en sus calles, siempre llenas de gente y donde se puede disfrutar de distintos espectáculos callejeros. así que pasear por esta ciudad, la zona del Soho, de Convent Garden o de Picadilly Circus.

En Londres las entrada a los museos son gratuitas. Asi que os aconsejo visitar alguno, entre ellos se encuentran:

- British Museum: para mi imprescindible. entre los tesoros que guarda este museo está la Piedra Roseta, los frisos del Partenon, una buena colección de arte egipcio, y persa.

- Science Museum: además de tener una visión de como han  ido evolucionando las ciencias, me resulto muy interesante la parte dedicada a la historia de la medicina y como no de la farmacia.

- Natural Sciencie Museum: merece la pena su visita sobre todo por admirar el edificio del museo

- Royal Air Force Museum: esta en Colindale (zona 4). para los amantes de los aviones y sus sufridos acompañantes. En este museo podemos encontrar en perfecto estado de conservación aviones de la Segunda Guerra Mundial, tanto de los aliados como del Reich.

- National Gallery: pinacoteca en al que se puede hacer un buen recorrido por la historia de la pintura. Entre las obras más destacadas: "Los girasoles" de Van Gogh, "La Venus del Espejo" de Velazquez, "Retrato de Giovani Arnolfini y su mujer" de Jan Van Eyck....

- Victoria and albert Museum: dedicado a las artes decorativa, contiene muchas salas con replicas de monumentos y obras de arte de otros países.
- Tate Moderm: lo que más me gusto son las vistas desde su terraza.

Las entradas a los monumentos de la ciudad son bastante caras y los más destacados son los siguientes:

- London Tower: en sus celdas se han "hospedado" ilustres y conocidos personajes, y allí se encuentra la Torre de las Joyas, en cuyo interior se encuentra las joyas de la corona, que tal vez sea lo más interesante de ver. La entrada 19,80 GBP, aunque hay descuentos 2 x 1, por la Travelcard con el logotipo de National Rail.

- The Houses of Parlament: solo se puede visitar cuando no hay sesiones parlamentarias.  Merece la pena su visita, además de admirar el interior del edificio, te cuentan como funciona el sistema parlamentario ingles. Hay grupos en distintos idiomas. El precio de la entrada:15 GBP

- Westminster Abbey: la entrada incluye la audioguia y el plano de la visita. El precio de la entrada es de 16 GBP

- Buckingham Palace: salvo que su graciosa majestad os invite a tomar el té, la visita al palacio es previo pago: 17 GBP y solo se puede visitar en agosto y septiembre. The Queen's Gallery se puede visitar en cualquier época del año y cuesta 8,75 GBP

Otras lugares que no debes perderte en tu vista a Londres son:

- The Temple Church: se pueden consultar los horarios de visitas ( que no son fijos) en su pagina web.

- Visitar la "City". Aqui se encuentra Leadenhall Market, donde se situó el callejón Diagon en la película de Harry Potter.

- Sus parques: St. Jame's Park, Hyde Park y Regent's Park (aqui visitar PrimeRose Hill colina desde donde se ve todo Londres)
- Sus mercadillos: Portobello Road y Camdem, totalmente distintos, pero los dos merece la pena una visita.   El domingo Spitafields Market (Mercadillo de Liverpool Street) y BrickLane  hace 15 años no se podía andar por ahí, ahora es la zona en auge de Londres.

- Y sobre todo los almacenes Harrod's....es una visita imprescindible, y luego me contais en que se parece a "El Corte Ingles".

Otras visitas:

- Greenwich: Se puede ir en el DLR (zona 3). Allí podemos visitar el observatorio donde pasa el meridiano. También se puede visitar el barco Cutty Shark y el Museo de Marina, que ocupa un impresionante edificio.

- Oxford: para ia Londres la opción mejor es coger un autobús en Speaker's Corner, el Oxford Tube (16 GBP ida y vuelta). Aunque son muchos los lugares que se pueden visitar en esta ciudad, hay que tener en cuenta que no todos los "colleges" se pueden visitar. Entre los más recomendados están St. Madelen College (4,5 GBP), Christ Churh (8 GBP), Bodleian Librery (6,5 GBP). También podeis tomaros una cerveza en la taberna mas antigua de Oxford en The Turf Tavern, que dicen que data del S. XIII. Se encuentra en un estrecho callejón, al lado del Puente de los Suspiros.

- Cambridge: la opción más rápìda es el tren (unas 21 GBP i/v) desde la estación de King's Cross. Los colleges más famosos son el King's College (sobre todo hay que visitar la capilla, pero es aconsejable consultar previamente los días de apertura, el precio de la entrada 8 GBP) y el Trinity College. Aquí como en Oxford también hay un Puente de los Suspiros al que se accede a través del St. John's College previo pago de la correspondiente entrada. Otro puente famoso, es el puente de los matemáticos que se encuentra en el Queen's College y también hay que pagar entrada. Os recomiendo subir a la terraza de The Varsity Hotel, donde se puede ver una bonita vista de la ciudad mientras nos tomamos una cervecita.

- Canterbury: situado a 90 km al suroeste de Londres, se puede ir en tren, lo mas rápido desde la estación Victoria. Es un pueblo muy agradable donde se encuentra la catedral mas antigua de Inglaterra (entrada 12GBP)

- Windsor: En tren sale de la estación de Paddington. Muy interesante la visita al castillo, aunque la entrada es cara unas 20 GBP. Cruzando el rio esta Eaton con su famoso college.
- Bath: en tren desde la estación de Paddington (el billete no es barato). Es famoso por sus termas romanas, aunque personalmente no me parecen para tanto y la entrada es muy cara 15.50 GBP.
- Salisbury: se puede ir en tren desde la estación de Waterloo. su catedral tiene la torre mas alta, en la que se inspiro la novela de Ken Follet. Desde alli podemos hacer una excursión a Stonehead en bus, salen desde la estación de tren.

Castillo Neuschwanstein

Este castillo como salido de un cuento de hadas, es también conocido como el Castillo del Rey Loco y seguramente es uno de los lugares más visitados de Alemania.

Aprovechando una escapada a Munich en un puente, fuimos a visitarlo.

El castillo de Neuschwanstein está situado cerca del municipio de Schwangau y de la ciudad de Füssen en Algovia. El punto de partida del camino hacia el castillo está en Hohenschwangau.

Desde Munich es bastante fácil y barato ir en transporte publico: hay que coger  el tren en la estación central  hasta Füssen. Una vez alli hay que coger el autobús número 73 (dirección a Steingaden / Garmisch-Partenkirchen) o el número 78 (dirección a Schwangau), siendo la parada de destino Hohenschwangau / Alpseestraße. Estos autobuses paran al lado de la estación de tren de Füssen. 

La opción mas barata para realizar estos trayectos es compra la Bayern Ticket, que incluye todos los transporte en la región de Baviera en un día. el precio 23 € el primer viajero y 5 € por cada viajero adicional, es decir, dos personas viajarían por 28 €, incluyendo como en nuestro caso los billetes de tren  ida y vuelta autobuses hasta Hohenschwangau, y el transporte urbano de Munich.

Una vez en Hohenschwangau hay que dirigirse al Ticket Center para compara las entradas para visitar el castillo.

Las entradas pueden reservarse previamente, aunque hay que ir igualmente al Ticket Center para recogerlas. Aunque no se puedan reservar las entradas previamente por estar agotadas, se siguen vendiendo entadas en el Ticket Center ( aunque habrá que hacer una larga cola para comprarlas).

En Hohenschwangau, además del castillo de Neuschwanstein, se puede visitar el castillo de Hohenschwangau y el Museo de los Reyes Bávaros. por lo que podremos comprar entradas combinadas para visitarlos.
Los precios, horarios e incidencias que afecten a als vistas del castillo se pueden consultar en la su página web.

Una vez que tenemos nuestras entrada hay que subir al castillo, podemos subir andando unos 40 minutos, en coche de caballos (6 € por persona) y en bus (1,80€ subir).

Nosotros subimos en el bus y desde allí andando hasta el Marienbrücke (Puente de María), desde donde tendremos una maravillosa vista del castillo.

Desde allí hay que bajar hasta la entrada del castillo, admirando las bonitas vista de Hohenschwangau.

¿Que pasa con TripAdvisor?

Siempre que he organizado un viaje o una escapada,he consultado la página de TripAdvisor para ver las opiniones y consejos de otros viajeros, en relación hoteles, restaurantes, etc. Yo misma he realizado criticas de hoteles y restaurantes que he visitado y que creía que podían ser de ayuda a otras personas. Pero hay algo que me ha llamado poderosamente la atención es la cantidad de establecimientos que lucen en sus puertas las "pegatinas" de TripAdvisor, y no es que parezcan que las regalan, es que las regalan.  Además  también hay "witget's" para que en la página web del establecimiento aparezcan, las opiniones favorables que se hacen y el del certificado de excelencia. aunque la pregunta es: ¿el certificado de excelencia como se obtiene? ¿Solo con las opiniones de los viajeros?, ¿ o son los propios críticos de TripAdvisor, los que las conceden? Pues la verdad es que después de un par de malas experiencias en dos establecimientos con certificado de excelencia TripAdvisor, me da que pensar que la concesión  de los certificados de excelencia se deben a interes puramente mercantiles, como un recurso que se ofrece para hacer publicidad del negocio: TripAdvisor Insight. 

Así que desde ahora,  lo pensare dos veces antes de hacer una crítica y hacer publicidad gratuita... y también antes de fiarme de todas las criticas que aparezcan del establecimiento.

Nacimiento del rio Cuervo

En la serrania de Cuenca, cerca de Tragacete, podemos visitar el nacimiento de varios ríos: el Tajo, el Jucar y el del rio Cuervo. El nacimiento del rio Cuervo forma unas bonitas cascadas, que en las épocas que lleven mucha agua deben ser espectaculares. Pero esto no es lo que más me ha impresionado, si no lo "urbanizado" que está, pasarelas, rampas, barandillas de madera, zonas pavimentadas con piedras y cemento, vamos que les ha faltado poner escaleras y tapices mecánicos. Desde luego la ruta es muy cómoda de hacer, sin apenas ninguna dificultad, hasta había gente con chanclas y tacones. No puedo creer que estas modificaciones hayan conseguido un informe favorable de impacto medioambiental y que ninguna asociación ecologista haya protestado, cuando protestan por obran más necesarias en zonas de menos riqueza ecológica.

Polonia. Información práctica

Este verano nos hemos ido a Polonia de vacaciones, y hemos organizado el recorrido en transporte público (tren y bus). El recorrido que hemos realizado es el siguiente:


Día 1: Llegada a Varsovia
Día 2: Varsovia
Día 3: Varsovia - Cracovia (traslado en tren)
Día 4: Cracovia
Día 5: Cracovia (visita a Auschwitz). 
Día 6: Cracovia - Wroclaw (traslado en bus)
Día 7: Wroclaw- Gdansk (traslado en tren)
Día 8: Gdanks (visita a Sopot)
Día 9: Gdanks (visita a Malbork)
Día 10: Gdansk- Torun (traslado en tren)
Día 11: Torun- Varsovia (traslado en tren)
Día 12: Varsovia
Día 13: Regreso a Madrid.

Información práctica:
- Moneda: aunque Polonia pertenece a la unión europea, no tiene como moneda el euro, sino el szloty (PLN). El cambio con el euro mas menos 1€ son 4 PLN. No llevéis todo el dinero cambiado e ir cambiando allí, ya que el cambio  allí es mejor. Las casa de cambio se llaman "Kantor", en la mayoría aparece claro los szlotys que nos dan por 100 € y no cobran comisión, aunque no está nunca demás preguntar antes de cambiar.

- Compañías aéreas: las compañías que tiene vuelo directo a Varsovia son LOT y Norwegian.  Si tu destino es Cracovia, también vuela Ryanair. También puedes encontrar vuelos con otras compañías, pero con escalas.

- Traslado desde el aeropuerto: Nosotros volamos a Varsovia y aunque hay autobuses cogimos un taxi para ir hasta el hotel. Desde el aeropuerto hasta el hotel son unos 40 PLN (al cambio unos 10 €). En el aeropuerto hay paneles informativos con el precio medio  y las compañías de taxi que aplican estas tarifas. El acceso en transporte publico (bus y tren) esta detallado en la pagina web del aeropuerto Chopin de Varsovia: http://www.lotnisko-chopina.pl/en/passenger/access-and-car-parks/Public-transport

- El traslado entre las distintas ciudades lo hemos realizado en tren y bus.  

• Los billetes de tren se pueden comprar en la página web: http://intercity.pl/en/, es muy cómodo y está en ingles. Los billetes de tren son muy baratos y os recomiendo viajar en primera, para ir más cómodo y con el asiento asignado. No esperéis unos trenes como los españoles, son bastante antiguos (salvo el IC de Varsovia a Cracovia) generalmente en casi todos los trayectos los trenes son TLK. Los compartimentos son de 6 personas en primera y de 8 en segunda. si compráis 2 billetes generalmente te los darán enfrentados  (los 2 de ventanilla,  de pasillo...).  Si el tren va muy lleno puedes encontrarte que tu asiento de primera esta ocupado por alguien que lleva billete de segunda y tenia que ir de pie, pero generalmente se van en cuanto les enseñas tu billete con tu asiento.
• También hemos cogido tren entre Malbork y Gdansk, en este caso un regional, muy antiguo e incomodo y ademas para en todas las estaciones por las que pasa. Los billetes para estos trenes hay que comprarlos directamente en la estación, os recomiendo llevar apuntado en un papel el recorrido que queréis hacer, puesto que no siempre encontrareis que el personal que os atiende en las taquillas hable ingles, y así evitaremos malentendidos.
• El único traslado que hicimos en autocar fue entre Cracovia y Wroclaw, también comprando el billete en la pagina web: http://www.polskibus.com/en que también está en ingles. No me gusto la organización. Para empezar cuando compras el billete lo que compras es una reserva en el bus, no te asignan asiento. Todo el mundo se apiña en la entrada del autocar intentando coger asiento. Aunque más caótico es el tema del equipaje: gente apiñada para meter las maletas y aunque   les ponen un identificador y te dan unos resguardos, cuando llegas al destino te puedes encontrar, como en nuestro caso, que una de las maletas estaba fuera del autocar en medio de la acera. Todo el mundo va cogiendo su maleta como puede, aunque para ello tenga que bajar y dejar por medio las de los demás, y el personal de la compañía no dice nada. El autobús llegó con retraso, cambiando el lugar de salida en la estación de autobuses sin recibir ninguna información del cambio.  Además los asientos son bastante incomodos.

- Transporte en las ciudades:
Además de los taxis, que son baratos comparados con España ( desde las estaciones de tren a los hoteles más o menos céntricos alrededor de 20-25 PLN y en algunos casos aún menos).

• Varsovia: la información sobre el transporte la podéis encontrar en http://www.ztm.waw.pl. Los billetes los podéis comprar en el bus o el tranvía (en estas maquinas expendedoras solo admiten monedas) o en maquinas que hay en algunas paradas (estas admiten billetes).
• Cracovia: la información sobre el transporte (tanto en la ciudad de Cracovia, como los que salen o llegan a Cracovia desde otras ciudades) se puede encontrar en http://krakow.jakdojade.pl/#tabId=0&
• Torun: la estación de tren y de autobuses en Torun esta un poco apartada del centro y se hace necesario coger transporte para ir al centro. La información esta disponible en este enlace: http://mzk-torun.pl/english/essential-information-for-the-passengers-of-the-city-public-transport-in-torun.
• Wroclaw: http://www.komunikacja-wroclaw.com/publictransport.html.
• Gdansk: http://www.ztm.gda.pl/en/index.php/ztm/more/about para el transporte en Gdansk y http://www.skm.pkp.pl/en/full-schedule/?tx_ttnews[tt_news]=374&tx_ttnews[backPid]=1.
• Si vais a ir a Gdnya y Sopot. (la parada de estos trenes esta en la parte derecha de la estación de Gdanks Glowny y hay maquinas expendedoras en los andenes. La taquilla de estos trenes no esta dentro de la estación si no en un pasadizo para cruzar que hay frente a al estación ).

- Comidas:
Comer en Polonia es barato. Los horarios de comida son diferentes a los españoles (como en toda Europa), pero en las ciudades turísticas tampoco se plantean demasiados problemas para comer.
En cuanto a que comer os dejo un par de enlaces en los que vienen explicados las especialidades de la comida polaca, así como su nombre en polaco. Hay pocos restaurantes que tengan cartas en español, generalmente están en polaco y en inglés.
http://www.staypoland.com/cocina_polaca.html
http://poloniaturismo.blogspot.com.es/p/comidas-polacas.html (en esta pagina también hay información útil de Polonia)
http://www.holapolonia.com/gastronomia.html

- Restaurantes:
Os dejo aqui los restaurantes que más me han gustado y mejor he comido en Polonia.
Varsovia: Restauracja Podwale 25 (esta junto a la barbacana), lástima que lo descubriéramos el último día
Cracovia: Restauracja Pod Wawelem (está junto al Castillo de Wawel). Aquí hasta repetimos
Torun: Browar Piwowar Jan Olbracht. Muy buena comida y cerveza,  casi al lado de la Plaza del mercado (Rynek)

Breizh, la creperie.

Es un sitio no muy grande situado en la Calle Madera, 36 de Madrid.
 Se pueden tomar "galettes" y "crepes" de Bretaña.
Me gustó, pero recomiendo grupos de como máximo 4 personas.
Reservar mesa antes de ir. Mientras estábamos cómodamente sentados y comiendo a todo comer entraron algunas personas que se tuvieron que ir por falta de sitio.
Por cierto, nos dijeron que las galettes no se llevan bien con el agua ....

Panic Madrid. Para amantes del pan, pan

A raíz de leer en el el blog del País sobre una tienda de pan artesano de verdad, de toda la vida, el de los pueblos, vamos, pan, pan; pues ayer me dio por visitar la tienda de Panic Madrid (en la calle Conde Duque, 13) junto a Plaza de España.

Solo venden 5 tipos de pan: trigo blanco, trigo espelta (un poco más oscuro y de sabor más fuerte), de semillas, de centeno y de trigo integral. Tienen hogazas de kilo y barras tipo chapata. El precio es único para todos los panes (5,50€/kilo). 

La tienda es muy sencilla. Un mostrador, una estantería, una mesa grande con panes y la tahona detrás. Mientras compras puedes ver cómo amasan. El vendedor es muy amable y disfruta explicándote todo lo que quieras sobre pan. Asegura que sus hogazas, envueltas en un paño o dentro de una bolsa de tela pueden durar frescas hasta 7 días (si no te la comes antes).

Hacen dos hornadas al día, por lo que la mejor hora es antes de las 12h o después de las 17h. Aunque no cierran al mediodía. Sus panes se hacen con harina, levadura, agua y sal. Sin más añadidos. 

Compré una hogaza de trigo espelta porque a la hora que fui casi no quedaba de nada. En casa ha gustado mucho, incluso a la niña, que me dijo que le gustaba más la corteza que la miga. Todo un mérito para el panadero. 

Para mi gusto, sencillamente inmejorable. Me gustó más que el Museo del Pan Gallego y que el Pan de Pí (en la calle de Jesús) además es ligeramente más barato. 

Os lo aconsejo. 

@franxdiaz

Tapitas ricas en Sevilla

Que en Sevilla se tapea bien y que esta lleno de lugares donde hacerlo, es algo que todo el mundo sabe.

Voy a hacer una pequeña recopilación de algunos de los bares que conozco en los que me gustan las tapas que ponen. Esta es una mínima recopilación, ya que son muchos y buenos.

Si la recopilación la hubiera hecho hace unos meses, habría recomendado el Patio de San Eloy, en la calle del mismo nombre, pero tras la última visita me ha decepcionado, ha perdido encanto y sobre todo calidad. Ahora es una franquicia que puedes encontrar en muchos otros lugares de la ciudad.

Pero vamos a empezar a recomendar lugares:

Casa Morales, en la C/ Garcia de Vinuesa, antigua taberna con encanto, donde si bien las tapas no son muy grandes están buenísimas. Nos encanto sobre todo la sardina macerada son salmorejo....una exquisitez.

Taberna Coloniales.(Coloniales) Hay dos uno en la calle Fernandez y Gonzales, 36 y 38 (casi esquina con la C/ Garcia de Vinuesa) y en la Plaza Pedro de Burgos, 19. Las tapas son generosas y están muy buenas.

En la Plaza de la Alfalfa: Estos son bares normalitos, nada de antiguas tabernas ni bares de diseño.Bar Manolo, siempre esta lleno y es difícil encontrar sitio ni en la barra y aun menos en la terraza. Probamos las pavías de bacalao y estaban muy buenas.  Al lado hay otro que es el Gran tino, las tapas son más normalitas, pero en la terraza se esta muy bien.

Quitapesares: toda una institución en Sevilla no por sus tapas sino por el que era su dueño "El perejil"  que se arrancaba a cantar en cualquier momento. Merece la pena una visita. Esta en la plaza Padre Jerónimo de Córdoba (Quitapesares).

El Rinconcillo: (El Rinconcillo). Otra antigua taberna con solera,, y recomendada en todas las guías de tapeo. Muy recomendable. 

En la Plaza de Gavidia: dos bares: Bodegas Dos de Mayo: (Bodega Dos de Mayo), siempre esta muy lleno de gente  y con tapas generosas, y justo al lado Bodega Amarillo Albero: las tapas no son muy grandes pero están muy elaboradas y están muy buenas

Un lugar donde merece la pena tomar algo en su terraza: El faro de Triana, justo en  el Puente de Triana, aunque solo sea por disfrutar de un maravillosa vista de Sevilla.

Y aunque no es un lugar para tapear...merece la pena subir por la vista: La Terraza del Hotel EME...la mejor vista de la Giralda ......

Os dejo unas cuantas recomendaciones que nos hecho, pero que aún no hemos probado.....

Bar Pepe Hillo en la C/ Adriano, 24

Bodeguita Antonio Romero (Bodeguita Antonio Morales) para probar un montadito que se llama "piripi".

Bar Eslava: en la Calle Eslava, 3

Blanco Cerrillo en la C/ Jose Velilla, 1

El abuelo: C/ Alvaro Bazan, 2.

Esto es unicamente una mínima muestra de lo que puede dar de si el tapeo de Sevilla...según vaya conociendo más lugar los iré añadiendo....pero mis visitas a Sevilla son breves y distanciadas en el tiempo....

Restaurante Desengaño 13

He estado comiendo con unos amigos hace unos días y la verdad que en líneas generales ha estado bien, si bien tiene que cuidar algunos detalles.

El local, tiene una parte a la entrada de barra donde se puede tapear y al fondo la parte de restaurante. La verdad que estuvimos cómodos y tranquilos

Destacar el servicio, muy correcto, atento y agradable. 

En cuanto a la comida, producto de buena calidad, bien cocinado, y con buena presentación y te sirven una cantidad adecuada, aunque en nuestro caso algunos de los platos llego un poco frío a la mesa (concretamente el rape a la plancha), una pena porque desmejoró bastante el plato.

También tuvieron un pequeño despiste cuando llegamos, nos tomamos una caña esperando al resto del grupo, sin aperitivo a pesar de que nos dijeron que ahora nos traían uno.

Creo que habrá que darle una nueva oportunidad.

Málaga

Málaga se encuentra  a unos 550 km de Madrid por lo que es necesario contar con varios días para aprovechar la visita

Nos hospedamos en el Hotel Barceló, hotel moderno y de diseño, pero un poco alejado del centro. Está situado en la estación de tren Maria Zambrano.(critica Hotel Barcelo)

Entre las visitas recomendadas el castillo de Gibralfaro (subir el bus la subida es muy larga y fuerte) desde se disfrutan de unas bonitas vista de Málaga y la Alcazaba.

Málaga también cuenta con buenos museos como el Picasso o el de Carmen Thyssen

Imprescindible es pasear por la calle Larios o por el paseo maritimo. Hay una zona del puerto llena de bares, restaurantes y tiendas (llamada Muelle Uno)... o pasear por la zona de la Malagueta.

También podemos ir visitar localidades cercanas tan conocidas como Marbella, Mijas, Torremolinos o Benalmadena.

Para comer...recomiendo  algún chiringuito de la playa...incluyendo desde luego en el menú un espeto de sardinas. Recomedado es el "El Tintero" donde subastan los platos  (Carretera de Almeria, 99, Playa del Dedo).

Nosotros una de las noches cenamos en un bar en los aledaños de la calle Larios, concretamente en la Taberna Cantarranas y la experiencia no fue muy buena.(Crítica Taberna Cantarrana)

Lo que su me gusto fue ir al Pimpi (C/ Granada, 62) a tomar un vino y a La Antigua Casa de Guardia (Alameda Principal, 18), donde probamos el "pajarete" un vino tipico de la provincia de Málaga y que no es muy facil encontrar

La Cervicuchería

Hola a todos dejo un comentario sobre un restaurante peruano en el que cené el sábado por la noche, adelantando que prefiero el cordero asado, la paella o una fabada.

Mi restaurante peruano del sábado se llama "La cervicuchería" y está en la Calle Tellez, 20 de Madrid; es fácil encontrar referencias a este sitio (y al ceviche y el  anticucho en internet).

Me pareció una comida "curiosa", no recomendable para los fanáticos del "buen yantar" pero interesante para los que quieran probar nuevas experiencias.

Compartimos, compartimos y compartimos desde el primer plato plato hasta el postre pero fue muy divertido y salimos a unos 23 euros.

Si os animais a conocerlo ¡cuidado con las indicaciones de los servicios! son muy simples ... no penseis cosas raras.

Por cierto, es necesario reservar mesa con antelación aunque no esté en el centro de Madrid.

Después estuvimos en un sitio llamado "Shisha's Lounge" en C/ Travesía de Tellez 6-8 ... de aquí no sé que decir, he buscado algo en internet pero la foto que he encontrado no me parece representativa.

Si alguien se anima a repetir la ruta que complete el comentario.

Un día en el Lago di Como

Como este verano hemos pasado varios días en Milán, hemos dedicado uno de ellos a conocer el Lago di Como.

Nosotros hemos utilizado el tren para llegar a Como. Desde Milan hay varias opciones, como nosotros estábamos alojados cerca de la estación Milano Centrale tomamos un tren hasta Saronno y alli hicimos el transbordo a otro hasta Como Nord Lago.  Los trenes directos desde Milan salen de la estación Milano Nord Cadorna. Desde Milano Centrale también hay la opción de un tren más rápido que tarda unos 30 minutos hasta Como San Giovanni, pero es mucho más caro.(información trenes)

Una vez en Como y muy cerca de la parada del tren (unos 5' andando), puedes coger un barco para conocer el lago. Hay varias opciones: un tour que dura una hora, otro billete que tiene la opción de poder subir y bajar en todas las paradas que hace el barco (era muy caro), o coger el barco hasta Tremezzo ( para visitar Villa Carlotta) o Bellagio. Nosotros elegimos esta ultima opción, como la mayor parte de los pasajeros. El trayecto dura casi dos horas hasta Bellagio, aunque también hay otro barco más rápido que no hace paradas, mas caro y que se aproxima menos a las orillas.(Información barcos)

Bellagio es un bonito pueblo lleno de tiendas, restaurantes y hoteles: Nosotros estuvimos allí unas pocas horas, dando un paseo y comiendo.

Desde allí para volver a Milan hay varias opciones, hacer el recorrido a la inversa, que es un poco lento.

La opción más rápida es cruzar en un ferry a Varenna que se encuentra al otro lado del lago y que cuenta con una estación de tren, que te lleva directo hasta la estación de Milano Centrale. En la estación de Varenna, hay máquina para picar los billetes de tren, pero no venden billetes de tren. Lo podéis comprar en el propio tren al revisor.

Gante, Amberes y Lovaina

Como teníamos un finde largo de tres días, no teníamos muy claro donde ir y aprovechando que los billetes de avión no estaban a un precio prohibitivo, hemos vuelto a Bruselas, o mejor dicho a Bélgica, porque la verdad que en Bruselas hemos estado muy poco.

La compañía en la que hemos volado es Air Europa, que aunque tenia el billete un poco más caro que Ryanair, no tienes que salir corriendo en busca de un asiento, no hay "tómbolas" durante el vuelo y además el aeropuerto al que llega es el aeropuerto de Bruselas Zeventem, que tiene conexion con Bruselas mediante tren cada 17 minutos (transporte aeropuerto).

Nos alojamos en el Hotel Radisson Blu Royal en Bruselas, situado muy cerca de la estacion central, la catedral y la Grand Place, desde luego lo aconsejo. (critica hotel).

Llegamos a Bruselas, al hotel, sobre las 11 de la mañana , dejamos las maletas y nos dirigimos nuevamente a la Estación Central y cogimos el tren hacia Gante.

En Bélgica los fines de semana y festivos hay un 50% de descuento en los billetes de ida y vuelta, por  lo que sale muy bien de precio desplazarse en tren,

Cuando llegamos a al estación de tren de Gante, es necesario coger el tranvia para llegr hasta el centro que esta un poco alejado y asi aprovechar mejor el tiempo. El tranvia es el nº 1 y la parada esta muy bien señalizada.

Lo mas desdtacado de Gante, sus canales,Graslei y Korenlei, donde esta el Muelle de las Hierbas, el Castillo del Condes de Flandes, el Beaterio (Benjinhof).

 Una cerveceria muy original que hay en Gante es la De Bulle Griet donde tienes que dejar un zapato como prenda cuando pies una cerveza de marca Kwat.

Cuando regresamos a Bruselas fuimos a  cenar a Rue des Herbes, y luego a disfrutar de una cerveza "A la mort subite".

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Al día siguiente visitamos Amberes, la estacion central merece la pena, desde alli se puede ir andando hasta al centro unos 15' donde podremos admirar su catedral y el Grote Mark
También podeís aprovechar a comprar diamantes si vuestro presupuesto os lo permite.

Después de comer nos fuimos a Lovaina, en la que el edificio del Ayuntamiento es una  preciosidad, que justifica la visita a esta ciudad
Muy recomendable tomarse algo, si el tiempo acompaña en el Grote Mark, plaza muy bonita y llena de terrazas Desde la estación al centro de la ciudad hay como unos 15-20' andando.

A nuestro regreso a Bruselas, cena y cerveza en el "delirium tremens"...os recomieno probar la cerveza del mismo nombre (entre 9 y 10 ª de alcohol).....tambien podeis elegir entre las más de 2.000 cervezas que tiene en su carta.
El último día aprovechamos para ver alguna zona que no conocíamos, disfrutar de la Grand Place y como no, tomarnos un gofre con chocolate.....

La Casa de la Tortilla

Cerca de la Glorieta de Bilbao (C/Hartzenbusch, 6)  en Madrid, se encuentra este pequeño restaurante. en el encontramos un menú por 21€, que incluye lo siguiente:como entrantes:  langostinos cocidos (3 por persona), carabinero a la plancha (1 por persona), gambón a la plancha (1 por persona) y cigala a la plancha (2 por persona).

Después viene el plato fuerte el arroz con bogavante, que esta muy bueno y te sirven en gran cantidad, primero te sirven un plato hondo hasta los bordes y después traen una azuela de barro llena para que puedas repetir, El menú incluye el postre el café, el chupito y como no , la bebida-un vino joven turbio gallego o cerveza, agua...en la cantidad necesaria.

Para quien no le guste el arroz con bogavante ofrecen otras posibilidades.

También tiene un menú con raciones variadas  con barra libre de bebida por unos 15 €.

La ultima vez que he ido el dueño estuvo un poco borde, no había anotado bien la reserva (realizada con más de un mes de antelación) y estuvo todo el tiempo dando la lata diciendo que no teníamos reserva,  a pesar de que cuando llegamos nadie nos dijo que había problemas con la reserva y nos empezaron a servir con normalidad. Le faltó levantarnos de la mesa y echarnos del local.
Así que a pesar de que se come bien de momento no voy a  repetir por el trato recibido.

Restaurante Bazaar

Fui a cenar a este restaurante con mi pareja este verano y después de la experiencia, no repito.

El servicio es pésimo, hay que estar detrás de los camareros  porque cuando no falta un tenedor, falta una servilleta, y sino el aceite para la ensalada....

El vino, un tinto reserva de Navarra, caliente,a temperatura ambiente de la calle (plena ola de calor en Madrid), por lo que tuvimos que pedir una cubitera para poder refrescarlo un poco.

En cuanto a la comida, no vale lo que cuesta, la salsa de Pedro Ximenez parecía mermelada, y el magret de pato una suela de zapato, y el resto de la comida bastante insípida.

En cuanto al precio dos primero, dos segundos, el vino y los cafés fueron 59 €, caro teniendo en cuenta la relación calidad precio.

El restaurante esta en la C/ Libertad, 21

El cañón del Ebro y las Merindades

Aprovechando un finde largo por la festividad del Pilar y que aún el tiempo era bueno, hemos visitado una zona del norte de la provincia de Burgos, la zona del Cañón del Ebro, situado en el valle de Sedano, el Valle de Zamanzas y la Merindad de Valdeporres. La zona es muy bonita, aunque es bastante desconocida por lo que no nos encontramos con mucha gente, lo que hace que desfrutemos más de nuestra visita.

Covanera: donde podemos visitar el Pozo Azul, que debe su nombre al color que adoptan sus aguas cristalinas, siendo la entrada a una cueva sumergida bajo las aguas y que aun no ha sido posible explorarla en su totalidad.

Valdelateja: pueblo situado en el cañón del rio Rudrón y donde podemos comenzar  la ruta senderista del cañón del Ebro. Antes de comenzar la ruta del cañón  del Ebro a la derecha hay una senda señalizada como ermita y Siero, si la seguimos un trecho podemos llegar a unas bonitas cascadas.

Pesquera del Ebro: esta localidad está situada en el Cañón del Ebro. Si vais en  coche ir hasta el mirador que se encuentra en la carretera que une esta localidad con la carretera N-623.y desde donde se puede disfrutar de una bonita panorámica sobre el cañón. Aquí recomiendo comer en el Mesón del Cañón.

Desde Pesquera podemos acercarnos a Cortiguera, un pueblo abandonado en mitad de la ruta senderista entre Pesquera y Valdelateja y que tiene su encanto con sus casas señoriales. Se puede acceder en coche por un camino rural al que se accede por la carretera que va desde Pesquera a Dubro y que está señalizado con un cartel de madera con el nombre de una casa rural que hay en este pueblo "El Tálamo".

En Quintanilla Escalada que se encuentra en la N-623 desde el puente que cruza el Ebro podemos obtener una bonita panorámica.

Un poco más adelante y siguiendo por la N-623 nos encontramos el desvió de Escalada y Orbaneja del Castillo. Orbaneja del Castillo que debe su nombre, no a la existencia de un castillo, sino a los remates rocosos de los farallones de piedra que le rodean. Además a la entrada de este pueblo hay una cascada que surge de entre las casas. Las aguas de la cascada vienen de la Cueva del Agua que está dentro del pueblo, en la plaza

Desviándonos  de la N-623 dirección Gallejones, llegamos al Valle de Zamanzas.

Cruzando el Este valle podemos dirigirnos a visitar la Merindad de Valdeporres, donde encontramos Puentedey  un bonito pueblo construido sobre el arco de piedra que con los años ha ido horadando el rio Nela.

Desde aquí podemos acercarnos a ver Ojo Guareña, un entramado de cuevas naturales con más de 100 km explorados, y que es uno de los mayores conjuntos kársticos del mundo. La única parte visitable son 400 m. y la ermita de S. Bernabé. El precio de la entrada es 3,50 €. Aunque el interior no merece  la pena

Desde aquí bajando hacia la casa del parque podemos ver el sumidero del Guareña y que es el rio que al filtrarse con el paso del tiempo ha ido formando las cuevas de Ojo Guareña.

En cuanto al alojamiento, yo me he alojado en el Ailanes en la Casa del Valle, que se encuentra en el Valle de Zamanzas, la zona es muy bonita, pero las carteras son muy malas, por lo que se pierde bastante tiempo en los desplazamientos. Yo aconsejaría mejor alojarse en Valdelateja que esta junto a la N-623 y por lo tanto bastante mejor comunicada

Por lo que hemos  quedado invitados a seguir conociendo esta zona de Burgos, el valle del Sedano, la Loras y las Merindades (Información las Merindades).

Munich, Nuremberg y Praga.

Este verano nos hemos organizado un pequeño circuito europeo, en el que hemos visitado un poco Baviera (Alemania), Salzburgo y Praga. Aunque a primera vista parece un recorrido un poco extraño, pero es muy fácil de realizar.

Desde Madrid hemos volado a Munich, con Luthansa. compañía con la que repetiría, sin lugar a dudas, por la comodidad con la que se viaja por el espacio entre los asientos y hasta te dan de comer en un vuelo que tiene una duración de unas 2 horas y media.

En el aeropuerto para trasladarnos hasta la estación central de Munich, compramos  Airport city Day Tickets  que vale 20 €, es valido parara hasta 5 personas e incluye todo el transporte en Munich durante todo el día. Desde el aeropuerto hay que tomar el S- Bhan, la linea S1 o S8, para llegar a la estación central (Hausbhanhof)

En Munich nos hemos alojado en un hotel cerca de la estación de trenes central para facilitar el traslado hasta el hotel con las maletas y evitar coger transporte público. Elegimos el hotel Tryp Munich City Center, aunque la verdad que no nos convenció mucho y creo que hay mejores opciones cerca.
Entre los lugares a visitar en Munich destacan el Ayuntamiento y sus alrededores, el Palacio de las Ninfas, la Residenz, sus museos y como no sus cervecerías (Recorrido por las cervecerias de Munich). Recomiendo la visita a la cerveceria Hofbraeuhaus  y tomar una buena cerveza, con un codillo (schweinshare) y un bretzel, ya que seguramente es la más emblemática de Munich. También es interesante visitar el mercado: Viktualienmarkt, donde se pueden comer salchicahs, patatas rellenas e incluso beber hidromiel. Alli podemos encontrar el restaurante Der-Pschorr.

Desde Munich fuimos a pasar un día a Salzburgo. El viaje en tren dura alrededor de 1 hora y media y de precio sale muy bien gracias a  la Bayern-Tickets , un billete que incluye el transporte en toda Baviera (incluye Salzburgo, a pesar de ser Austria), durante todo el día de validez del billete, por un precio que varia según el numero de viajeros de 1 a 5. P.e. el precio para dos personas es de 26€. En Salzburgo es donde nació Mozart y donde se rodó la película Sonrisas y Lágrimas y alrededor de ambas cosas se ha montado el turismo de esta ciudad.

Desde Munich nos trasladamos a Nuremberg en tren con la Bayern Tickets. Nos alojamos en el hotel  Hotel Nh City Nuremberg , que nos gusto mucho.
Nuremberg es una ciudad muy agradable que ha sido reconstruida casi totalmente después de la Segunda Guerra Mundial, Es la ciudad natal de Durero.
Al día siguiente visitamos dos bonitas ciudades bávaras: Bamberg y Würburg, tambien utilizamos el tren para desplazarnos y como no la  Bayern-Tickets.

Bamberg es un bonito pueblo que es Patrimonio de la Humanidad y que conserva un bonito casco histórico medieval. Es la única ciudad donde hay enterrado un Papa (de los oficiales) fuera del Vaticano. Ha servido de escenario para películas de época. Además una curiosidad, la cerveza típica de Bamberg es la cerveza ahumada (schlenkerla, donde tomar un buena cerveza ahumada).

Würzburg: Conserva edificios de origen medieval, destacando el ayuntamiento, la catedral, la fortaleza. y el Puente Viejo. Pero sobre todo destaca la Residenz y sus jardines.

Desde Nuremberg nos hemos dirigido a Praga, hemos hecho el viaje en autocar (unas 3 horas y media), el billete se puede comprar en la página de DB Bahn (Deutsche Bahn). El precio muy bueno 38 € dos personas. El autobús se coge en la estación de trenes de Nuremberg y te de deja en la estación de trenes de Praga.

En Praga nos hemos alojado en el Hotel Ramada City Center Praga, muy centrico esta situado en la Plaza de Wenceslao y tiene ala lado el metro y paradas de tranvia y a 5 minutos de la estación de tren.

Praga es una de las ciudades que recibe más visitas de mundo, lo que unido a que el centro histórico es pequeño, hace que haya montones de gente en cualquier monumento que vayas a visitar.

A pesar de que en todas las guias recomiendan las visita del Castillo de Praga, recomiendo subir, ver el cambio de guarda a las 12h en la puerta principal, visitar la catedral de San Vito, y dar una vuelta por el recinto pues la verdad que pagar las 350 Kc más 50 Kc para poder hacer fotos en algunos lugares, sinceramente no merece la pena. Para visitar la catedral se puede aprovechar el horario de misas.

En cuanto a las demás visitas, nosotros nos decantamos por hacer las siguientes (ademas del castillo): el Clementinum con su biblioteca barroca y unas bonitas vistas desde la torre (no se pueden hacer fotos en el interior ni pagando), las sinagogas y el cementerio judío, el monasterio Strahov, con una bonita vista panorámica de la ciudad desde los jardines y dos bibliotecas barrocas, que pueden fotografiar por 50 Kc.

Para desplazarse por Praga se puede compra el billete para 1 día por 110 Kc, válido para metro, tranvia e incluye en funicular para subir a la torre de Petrin.

Para comer los restaurantes que mas me gustaron fueron Restaurante Ferdinanda, donde comimos muy bien tanto por calidad, cantidad y precio (ver la foto de codillo), hay dos uno cerca de la plaza de Wenceslao y otro en Malastrana y el otro restaurante, esa entre la plaza de Wenceslao y la plaza Vieja, U Provaznice, la comida estaba muy buena, cantidades y calidad buena y bien de precio.. Por cierto,  ambos restaurantes tienen la carta en español.
También cenamos otro día en U Medviku, que fabrica su propia cerveza.

Si queréis una comida rápida podéis comer una salchicha con la bebida por unas 80 Kc en cualquier puesto de la Plaza de Wenceslao.

Tened cuidado con las propinas que incluyen en las facturas de muchos restaurantes.

Para regresar a Munich para coger el avión de vuelta a casa, hemos tomado el tren de Praga a Munich. Los billetes se pueden comprar en internet (cezch transport), el precio muy bien 88€ dos personas.

Apps para viajar

Hoy día casi todos contamos con iphones, smartphones, blackberrys...es decir telefonos que en los que podemos descargar distintas aplicaciones para los fines más variopintos.

Entre la ingente cantidad de aplicaciones que existen , como no existen aplicaciones para viajeros que son de lo más útil, como las siguientes:

- Tripadvisor, de todos es conocida esta web, sobre todo por sus criticas de hoteles, restaurantes.... Tiene unas guías de viaje de distintas que te puedes descargar y funcionan offline, es decir sin conexión a datos o a wifi. En ella vienen hoteles, restaurantes, y recorridos con su sus respectivos mapas. Es gratis.

- Tourist Eye: aplicacion que ademas de darte recorridos e informacion de lugares de la ciudad, te permite planificar tu viaje en la página web y después descargarte los recorridos en tu móvil y en formato .pdf  También funciona Offline y te puedes conectar a GPS para localizarte y localizar : algún lugar. Es gratis, aunque también tiene una versión premiun.

- Tripwolf: con guias de distintos ciudades, que puede funcionar offline.

- Triposo: también con guias offline

- Trip Journal: permite hacer un cuaderno de viaje con tus comentarios y tus fotos.

Un carril bici llamado Amsterdam

Aprovechando que teniamos un finde un poco largo, nos hemos ido a pasarlo a Amsterdam, la ciudad de las bicicletas. Todo Amsterdam está pensado para moverse en bicicleta, constituyendo toda la ciudad un gran carril bici, donde las bibicletas son las dueñas y señoras y tienen preferencia para todo, para circular por donde quieran, en los pasos de cebras, en los semáforos y como no, para aparcarlas donde quieran. Si a  esto le sumamos que la mayor parte de las calles y canales tienen las aceras (cuando las hay) ocupadas por bicletas aparcadas (como no!! tiene derecho a todo), terrazas de bares y restaurantes, las escalaras de acceso a las casas, o en algunos casos por basura....el pobre peatón apenas tiene lugares para refugiarse del tráfico (bicicletas, coches, tranvias, motos...). En Amsterdam es el peatón el que no tiene ningún derecho y estorba en todos los sitios, y en cuya seguridad no se piensa. Si te atropella un bici la culpa es tuya, que para eso eres el peatón.(peatón en Amsterdam, fotoreportaje de bicis en Amsterdam, infierno de peatones ...).

Amsterdam es una ciudad bonita, llena de canales con las casas que conservan el encanto de épocas pasadas, por lo cual es una pena que no haya ninguna zona peatonal donde se pueda disfrutar con un poco de tranquilidad de su belleza, sobre todo de sus canales.
Personalmente no me he sentido cómoda paseando por Amsterdam, por lo que opino que es una ciudad bonita en su conjunto, pero que resulta muy poco acogedora para los que nos gusta recorrer las ciudades a pie.
Pero vamos a los datos prácticos para aquellos que quieran ir a visitar esta ciudad: 
- Transporte desde el aeropuerto al centro del Amsterdam:  El tren desde Schipol a Centraal Station cuesta 3.80 € y se puede adquirir en las máquinas expendedoras que hay en aeropuerto (es más barato que en las taquillas). Hay que llevar monedas suficientes puesto que las máquinas solo admiten monedas y tarjetas de crédito, no admiten billetes. Tambien hay máquinas que solo admiten tarjetas. 
- Transporte en la ciudad: el centro de Amsterdam no es muy grande con lo que la mayor parte de los desplazamientos se pueden hacer a pie. Aunque esto puede depender de la situación del hotel. 
- Alojamiento: Nostros nos alojamos en el hotel Rembrant Classic (Critica Hotel), situado en el canal Harengracht, 255. Limpio y bien situado, además nuestra habitación tenía vistas la canal. 
- Tarjetas turisticas: hay dos, la Amsterdam Card y la Holland Pass. Nosotros no utilizamos ninguna de las dos. La Amsterdam Card no incluye el Rijksmuseum, aunque incluye creo que practicamente el resto de los museos y el transporte, y un crucero por los canales. Pero desde mi punto de vista es muy cara 40€ por 24 horas y la Holland Pass incluye el Riksmuseum y el museo Van Gogh, pero compras vales de distintas categrorias, que valen para unas atracciones u otras. Tambien es bastante cara 44€ la opción que permite estos dos museos
- Museos: vistamos el Rijksmusum y el Museo Van Gogh (precio de la entrada 14 € cada uno), en mi opinion son aconsejables los dos. Hay que tener en cuenta que el Rijksmuseum está en obras y solo expone una pequeña parte de sus fondos.
- Comida: para comer recomiento un par de lugares que no están mal de precio: Cafe Cobra, en la zona de las museos, además con la entrada del Rijksmuseum hacen un pequeño descuento. Pizzeria Piazza, al lado de la Plaza Dam, buena calidad y no esta mal de precio. The Pancakes Bakery (web), los pancakes pueden ser dulces y salados, estan muy buenos y comer o cenar sale bien de precio.